2016年最佳旅遊地點（上）

最早是古羅馬人開始在金丘地區（Côte d’Or）栽種葡萄，這裡是勃艮第最負盛名的釀酒區，總是吸引著全球各地的葡萄酒朝聖者前來。當地人堅持，法國各地的葡萄酒傳統，沒有比這裡歷史更悠久、更受到珍視。他們還有其他的驕傲：2015年7月，聯合國教科文組織（UNESCO）將這個地區列入世界遺產名單。當地正在規畫一座新的葡萄酒中心「勃艮第葡萄酒城」，將更進一步頌揚這神聖的風土環境。

波爾多的地景平坦、在歷史上總是由貴族世家占據，但金丘大不相同。金丘傳奇般的白堊山坡形成一條蜿蜒的帶狀區域，某些地區的寬度還不到500公尺。這個位於巴黎東南方三小時車程處的迷宮般葡萄酒產區，所有權分屬於幾百位農民，其中許多原本就是農民後裔，有些人的田地才不過保齡球道一般大小，上面只種了三排葡萄藤。

租輛腳踏車，沿著「美酒之道」（Route des Grands Crus）一路品嚐吧。其中還包括了皮利尼蒙特拉榭（Puligny-Montrachet）如磁鐵般誘惑著眾多葡萄酒達人的葡萄園。很受歡迎的La Grilladine餐廳，就位於附近古色古香的波恩鎮（Beaune）上，記得要以當地出產的老藤葡萄酒搭配紅酒燉牛肉。不妨以位於波恩歷史中心的賽普酒店（Hôtel Le Cep）結束一天的行程。家族第三代的主人尚－克勞德‧貝爾納（Jean-Claude Bernard）奠定了酒店的風格，將這裡打點得入世卻又樸實。也就是說，展現出徹頭徹尾的勃艮第風格。—Liz Beatty

北里約格朗德州，巴西

這地方的綽號？「太陽的新娘。」

在巴西，質樸的海灘勝地幾乎一文不值，北里約格朗德州已經準備好要向大眾展示自己，證明此處不是另一個只有陽光與衝浪的觀光景點而已。

這個地區以綿延無盡的沙灘、海鹽產品與世界最大的腰果樹聞名，俗稱「巴西的手肘」，也就是大西洋海岸性感轉彎的地方。本州的首府是納塔烏（Natal），管轄著一年233天陽光普照的海岸線，從里約熱內盧搭飛機往北飛三小時就可抵達。這一州的內陸地區十分乾旱、向來是貧困的可憐「內地」，近來卻鹹魚翻生，受到公部門與私人企業的熱愛，也獲得了大筆投資。這片內陸地區擁有豐富的在地文化（陶土塑像、棕櫚葉編織墊）和美食（日曬牛肉乾、炸樹薯片）。這裡也是法洛音樂（forró）音樂的搖籃，那是一種結合了手風琴、三角鐵和 拉邦巴鼓（zabumba）的熱鬧音樂，會讓情侶們情不自禁的一直轉圈圈，就像二次世界大戰時那樣。當時這個地區有美軍駐紮，他們把這一州當作攻下北非的「勝利跳板」。如今的北里約格朗德州，已經搖身一變，成為全巴西最熱情、最陽光燦爛的地點之一了。—Michael Sommers

百慕達

因為人生苦短

「我愛你！上帝愛你！」92歲的百慕達人瑞強尼‧巴恩斯，每周一到周五早上總是會在百慕達首府漢密爾頓一處圓環向路過的速克達機車與汽車揮手，不斷重複這句話。

「或許我們看起來還蠻中規中矩的，」計程車司機拉瑞‧羅傑斯說，「但我們其實也是個奇特的島嶼。」的確，刮去這片英國海外領地精心雕琢的表面，你就會發現一個洋溢著獨特個性的地方。每年來參加「非水手大賽」的玩家總是競相打造最糟糕的船隻，要看看誰沉得最快；美洲原住民後裔驕傲地舉辦傳統儀式、警察和商人則堅持要穿及膝長襪搭配短褲，不在乎世界上其他人的目光。

你可以現在就去百慕達，搶在那些準備去看2017年美洲杯帆船賽的群眾前面，也別忘了跟強尼說一聲哈囉。—Chaney Kwak

多瑙河

不管藍不藍，這條河絕對讓你永生難忘

從黑森林到黑海，多瑙河流淌了將近2880公里，數千年來都是中歐與東歐的通衢要道。希羅多德在2500年前就將之稱為「河中之河」，或許直到今天，多瑙河也依舊是條偉大的河。多瑙河蜿蜒流經10個國家，就像是中古世紀版本的66號公路，只不過你停留的休息站會是13世紀的哥德式教堂而不是小餐廳，眼前看到的景致會是外西凡尼亞，而不是風滾草。

想像維也納與布達佩斯的宮殿尖塔，隨著你搭乘的船轉過一個彎、便慢慢地從樹梢上浮現，然後再想像自己的船停泊在彷彿舊世界小鎮的德國雷根斯堡。這個小鎮孤立於公路系統之外，但因為行駛多瑙河的船隻迅速增加，而體會了觀光業的復甦。

1933年，著名的旅遊作家派屈克‧列‧佛莫（Patrick Leigh Fermor）曾經坐在多瑙河畔，寫下「我深深沉浸在這延長了的癡迷片刻，這樣的片刻就彷彿星星一般，四散在這段旅程之中。我覺得，只要再多一會兒，我就會像火箭那樣一飛沖天。」搭船遊覽這條傳說之河，你或許就能體會這種感覺。—Bill Fink

東不丹

下一段偉大冒險

不丹是碩果僅存的喜馬拉雅山佛教王國，不管就任何標準來看，都真的是距離遙遠。若是想搭飛機前往，就需要能在群峰間安全飛行的靈活飛機，然後降落在帕羅山谷（Paro Valley）。這個孤絕的國家近年才開始歡迎觀光客，位處旅遊樞紐的帕羅山谷，旅館數量在過去十年內成長三倍。然後還有東不丹。這個遙遠的地方，對觀光客來說仍是一片尚待探索的處女地。不過搭乘四輪傳動車前往該處的艱困兩日行程，絕對會讓人收穫滿滿。

「你是我們22年來看到的第一個外國人，」在蒙加爾（Mongar）附近雲霧繚繞的遙遠居所迎接一位美國登山客的僧侶這麼說。在倫奇宗（Lhuntse）的村子裡，婦女向來自首都廷布的不丹商人展示她們彩光流轉的絲質服飾，那些商人是為了尋找珍貴的喀什塔拉（kushutara） 布料而來。民宿取代了旅館，可讓旅人休息和品嚐傳統餐點，其中最有名的就是依馬達許（ema datshi）、也就是辣椒和乳酪菜餚，通常會搭配紅米飯食用。這就是不丹最好的待客之道──也是最完美的冒險組合。—Costas Christ

「潛力布朗」的花園，英國

走訪英國大宅門

18世紀的景觀設計師蘭斯洛特‧布朗，以建築師的精準目光，徹底而永恆地改造了英國的宏偉鄉村宅邸。布朗將全英各處中規中矩的花園重新塑造成起伏的公園綠地。據說他習慣告訴客戶，他們的土地有很大的潛力，他也因此贏得了「潛力布朗」這個綽號。

2016年是布朗300周年冥誕（他生於1716年），正是趁現在造訪這片景觀的絕佳理由。布朗設計的花園總是有閃亮亮的湖泊、和緩起伏的草地、蜿蜒的小徑，以及仔細框起的景觀，就像珍‧奧斯汀的小說一樣將英國精神仔細地編織在內。

事實上，電影製作人也常在布朗設計的景觀中拍攝珍‧奧斯汀的作品，像是那些在查茲沃斯大宅和布洛里大宅拍攝的畫面（這兩個地方雙雙出現在2005年的《傲慢與偏見》電影裡）。

不過白金漢郡的史鐸威莊園，也就是布朗在1741年為柯布漢大人（Lord Cobham）擔任首席園丁的地方，才是他開始打造自然完美願景的地方。你可以在波浪起伏的格里西恩山谷（Grecian Valley）中瞥見布朗發展中的天份。

「潛力布朗強調的是真實的地形，」歷史景觀顧問凱特‧費洛斯說，他的設計「就是雕刻，讓人彷彿走過亨利‧摩爾的作品。」—Juliana Gilling

格拉斯哥，蘇格蘭

陶醉在藝術裡

如果愛丁堡是蘇格蘭茶會上出身高貴的姑媽，那麼位於愛丁堡西邊72公里處的格拉斯哥，就是穿著T恤、出去時還踢翻了茶壺的表哥。

從15世紀開始，格拉斯哥就是克來德河畔富裕的造船與貿易樞紐，原本是蘇格蘭的第一大城，卻在走入1980年代時逐漸沒落，只在覆滿煤灰的建築上寫下了混亂的名聲。不過如今的格拉斯哥已經刷洗乾淨、閃閃發光，展示著文化的力量，以藝術將這一片工業化的都市風景打磨發亮。

蘇格蘭自設的「創新、建築與設計年」將於一月開跑，格拉斯哥也將驕傲地挺起胸膛。全英國最受尊敬的當代藝術展與藝術獎──透納獎──首度移師蘇格蘭舉辦，將於1月17日在格拉斯哥昔日的街車終站達到活動最高潮。

但真正鼓動著格拉斯哥文化心臟的，其實是音樂。從沿著布坎南街賣藝、吹奏排行榜前20名歌曲的風笛手，到「圖坦卡門的哇哇小屋」等知名俱樂部裡的抒情歌手，格拉斯哥的原聲無可比擬。

「要描述典型的格拉斯哥音樂家很困難，」史特林‧歌曼說，他和弟弟恰一起組了「鳥之王」樂團。「像繩子一樣把我們綁在一起的，其實是格拉斯哥的傲氣。」—Kimberley Lovato

其他景點陸續發表，敬請期待！

編譯：鍾慧元

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